메끼골드의 드리프트 RC

하이브리드도 스티어링 포스트가 샷시 바닥쪽으로만 고정되는 방식이다 보니서보에 의해 부하가 걸리면서 스티어링 포스트 하단의 볼트가 풀리는 현상이 발생하고 있어서스티어링 포스트를 튼튼하게 잡아줄 수 있도록 조치를 취했습니다. 필요한 부품은 아래와 같습니다.우선 DL178 트라이앵글 어퍼암 부품 한쪽이 필요하고, 4mm 스페이서, 그리고 5mm 와 15mm 서포터가 사용되었습니다.  위 세트는 레이디캔에서도 판매중입니다. [DL178-2]하이브리드 스티어링 토크바 : LadyCan RC[LadyCan RC] 일본 디라이크 / 엑시드 / 라지마니 /중국 우스카니 제품 수입 판매smartstore.naver.com   장착하면 이런 모습이 됩니다.스티어링 포스트 상단의 볼트를 제거하고 15mm 서포터를 고정,프론..

조금씩 변경해오던 Rhino-Max V1의 셋팅이 거의 완성된것 같아 한번에 정리해봤습니다. [종감속비(FDR)] 라이노 맥스 구입 후 제조사에서 추가로 보내온 64P 118T 스퍼기어와 64P 20T 피니언 기어를 적용하여 종감속비(FDR)는 14.48 입니다. 제조사에서 보내온 피니언 기어 사용 시 백래시를 맞출 수 가 없어 맨 뒤쪽 프레임 하단에 0.25mm 심을 사용하였습니다. [프론트 서스펜션] 순정 쇽 대신 TRF Special Damper Black 제품에 Kyosho X링을 사용하였습니다. 프론트용에는 Wrap-Up 0503-FD Full Length Adjustable Aluminum Shock Top과 10mm 접시머리 볼트를 사용하여 순정쇽 캡을 대체하였고, 쇽 하단의 볼은 요코모 빅..

순정 쇽을 TRF 쇽으로 교체할까 해서 꺼내 들고 시크릿 베이스 코리아로 향했습니다. 서킷에 도착해서 한 5시간 정도 끙끙거리면서 이것 저것을 변경해보면서 최종적으로 아래 설정으로 마무리 하였습니다. 우선 순정 쇽을 TRF Dpecial Damper Black으로 변경하면서 같이 사용한 부품들 입니다. Rhino-Max의 프론트 서스펜션은 맥퍼슨 스트럿 방식이어서 일반적인 RC와는 좀 다른 구조를 가지고 있습니다. 이것이 프론트 쇽 셋팅을 어렵게 만드는 원인이 되고 있습니다. 그래서 순정 쇽을 떼버리고 검증된 TRF 쇽을 사용하려고 했습니다. 접시머리 볼트로 너클과 고정되어있던 쇽 캡을 제거하여 쇽과 너클을 분리했습니다. Wrap-Up 0503-FD Full Length Adjustable Aluminu..

오래전에 사두었던 스즈미야 하루히 리볼텍을 개봉하여 라이노맥스에 탑승시켰습니다. 피그마는 좀 작은데, 리볼텍 사이즈가 딱이로군요! 의자에서 밀려 내려가지 않도록 발 지지대를 만들어 붙여주었습니다. 라이노 맥스에 들어있던 여유분의 리어 쇽타워를 활용하였습니다. 하는김에 미니서보용 마운트 어뎁터도 활용하여 대시보드 중간 부분을 막아주었습니다. 장착하고 하루히를 앉힌 모습입니다~ 그런데... 버킷시트를 섀시 바닥에 붙였더니 바디를 씌웠을 때 하루히가 벨트라인 밑으로 내려가 버려서 창으로 토끼귀밖에 보이지 않더군요. 그래서 버킷시트를 1cm 정도 올려주기로 하였습니다. 예전에 상단 배터리 트레이를 만든다고 이것저것 사두었던 길쭉한 카본 플레이트(3Racing AX10-20/WO Battery Radio Tray..

마무리 단계로서 바디 자석 마운트를 달아주었습니다.자석은 문구점에서 구매한 12mm 네오디움 원형 자석을 사용하였습니다. 그런데, 리어 바디 마운트로 들어있는 ㄱ 모양의 마운트에 나사산이 좀 작게 나있어서 M3 볼트가 들어가질 않았습니다.그래서 M3 탭으로 나사산을 넓혀주어 장착했습니다. 프론트는 볼트를 빼고 그 자리에 원형 사라자석과 접시머리 볼트를 사용하여 고정하였고 리어는 ㄱ 형태의 마운트와 10mm 서포트를 사용하여 고정하였습니다.  바디 마운트를 다 달고나서 임시로 사용할 86바디를 씌워보니... 섀시의 휠베이스가 너무 길었습니다. ㅠㅠ프론트 로워암을 조절하게 되면 캐스터와 애커먼등을 다 다시 만져야 해서 리어 로워암의 스페이서 뒤로 보내 리어 로워암을 최대한 앞으로 당겨주었습니다. 로워암이 앞..

지난번 작업에서 프론트 쇽과 리어쇽 포지션을 좀 바꿔보았습니다. 프론트는 포지션을 바꿀 수 는 없어서 쇽의 스트로크 길이를 늘려보고자 프레임을 2.5mm 올렸습니다. 아래 사진의 두 곳에 각각 2.5mm 스페이서를 넣어주었습니다. 하지만, 아직 부족하군요... 차차 손봐야겠습니다. 리어는 쇽을 조금 더 안쪽으로 모아주었고 쇽이 눌릴때 캠버의 변화를 줄이려고 아래 사진의 리어업라이트 연결부위에도 2.5mm 스페이서를 넣었습니다. 뻔한 기자재 작업 전에 재미삼아 액세서리를 먼저 달아 보기로 하였습니다. 예레이싱의 YA-0539 Motion Steering Wheel과 YA-0540 Hard Plastic Seat를 사용하였습니다. 우선 모션 스티어링 휠을 조립하였습니다. 마운트 방식이 3종류가 가능하더군요...

Rhino-Max는 완성품으로 배송되었습니다.  아래는 봉지에 들어있던 구성품들 입니다.후디 렌치와 턴버클 리무버도 주는군요!참고로 바디 고정용 자석 마운트는 들어있지만, 자석은 비포함 입니다~   조립된 섀시를 이곳 저곳 만져보니 나름 견고하게 조립이 되어있어서 별다르게 손 봐야 할 곳은 없어 보였습니다만,리어액슬의 베벨기어에 약간의 유격이 느껴져서 심작업을 해주었습니다. 우선 스퍼기어까지 연결된 샤프트를 빼기 위해 맨 뒤쪽의 마운트 부분을 분리합니다. 그 다음 아래 사진의 화살표 부분 볼트들을 풀어서 리어 어퍼데크를 분리합니다.(반대쪽도 마찬가지) 스퍼기어를 빼내고 마지막으로 쇽타워 및 벌크 헤드와 고정된 부분의 볼트를 풀어주면 샤프트를 뺄 수 있습니다. 스퍼기어 마운트를 당겨 빼고 핀을 제거하면 샤..

WPL D12의 머플러 장착과 애프터파이어 작업을 진행했습니다. D12에 사용중인 LED가 애프터파이어 기능이 있는 Exceed Multi Light Unit도 아니고쓰로틀에 반응하지도 않는, 그냥 켜져만 있는 LED다 보니 밋밋하고 심심해서주행시 보는 즐거움을 위해서라도 애프터파이어를 추가하려고 했었습니다. 그래서 애프터파이어 모듈만을 원했는데, 다행히 레이디캔(시크릿베이스코리아)에 딱 원하던 SN9 애프터파이어 모듈이 입고되어 구입했습니다.정확한 제품명은 SN9 [2101] 고휘도 테일 쓰로틀 램프 이고,머플러는 알씨카프로에서 구입한 Yeah Racing [YA-0630] Stainless Steel Muffler Exhaust Pipe 입니다. (머플러는 저렴한 대신 좀 두껍고 무겁군요 ㅎㅎㅎ)  ..

Metal Chassis Frame Beam으로 교체하기 전에 기본 수지 섀시 상태의 코너 웨이트를 측정해봤습니다. 저울 위치가 조금 틀어져서 좌우 편차가 있게 나왔지만, 대략 무게는 1225g 정도가 나왔습니다.(리어에 200g의 무게 작업이 되어 있습니다.) 교체 전의 무게를 측정했으니 이제 교체작업에 들어갑니다. 먼저 바디와 섀시를 분리하고 사진에 표시된 세부분을 잘라냈습니다. (메탈 섀시는 서로 맞물리는 부분이 없이 평평해서 바디에 튀어나온 부분이 없어야 했습니다.) 저는 바디킷의 리어 디퓨저가 배터리 커버에 고정되도록 했었어서 메탈 섀시에도 디퓨저를 고정할 수 있도록 동일한 위치에 구멍을 냈습니다. 배터리 커버 잠금부분에는 긴 핸들을 달아서 디퓨저를 달고도 배터리 커버의 잠금을 풀 수 있도록 하..

WPL D12용 Metal Chassis Frame Beam 제품을 레이디캔(www.ladycan.co.kr)에서 구입하였습니다. 패키지 사진 입니다. 다음은 같이 사용하기 위해 추가로 주문한 Metal Lower Chassis Armor Protector와 Metal Gearbox Cover 인데... 이번 알루미늄 섀시가 Metal Gearbox 새버전에 맞춰 나오면서 바뀌었는지 Metal Gearbox Cover는 달 곳이 없어진 상태였습니다. ^^;; 패키지를 열어보면, 볼트와 같이 파트별로 지퍼백에 나뉘어 들어 있습니다. 조립을 하려고 꺼내니 프레임들에 CNC로 깎을 때 사용된 기름이 그대로 묻어 남아있는 듯 해서 티슈로 기름기를 제거하고 조립하였습니다. 통 알루미늄 프레임인데 가격이 저렴한 만..

먼저 작업했던 WPL D12에 먼저 테스트로 메탈 기어박스에 교쇼 피니언을 적용해보고 성공적이어서 좀 더 완성도가 높은 이번 D12에도 메탈 기어 박스를 적용하였습니다. 메탈 기어 박스는 이미 레이디캔(www.ladycan.co.kr)에서 판매중이어서 해외배송의 기다림 없이 빠르게 작업되었습니다. ^^ 아래 제품을 구매했습니다. LED 작업과 바디에 고정한 기자재 케이블들로 인해 바디를 살짝만 열어 기울여 놓고 작업하였습니다. 교체 전 메탈 기어의 유격을 잡기 위해 먼저 조립해보면서 아래 사진처럼 심작업을 하였습니다. 사진 오른쪽 상단의 M3 스페이서는 라지마니 부사로쿠와 하야부사 카이에서 사용하고 남은 스페이서인데 외경이 작아서 딱이었습니다. 긴 샤프트에 고정되는 센터 샤프트로 동력을 보내는 기어가 앞..

Naughty Dragon 바디킷의 언더립에 와이어 연결을 위한 홀이 준비되어 있어서 클립을 잘라서 만들어 붙였습니다~ 고정하면 이런 느낌입니다. 추가로... 계속 신경쓰이던 앞쪽 차고를 조절하기로 하였습니다. 순정 서스암을 사용하면서 차고를 올리기 위해 고민하던 중, 어퍼암 마운트가 어퍼암이 아래로 내려가는걸 잡고 있는것을 발견하고 그냥 조금 풀어주는 방법으로 간단히 해결하였습니다~ (사진에 표시한 좌우 볼트를 살짝 풀어주면 됩니다.) 하는 김에 1:10 일반 휠 타이어를 사용하면서 M섀시용을 쓸 때는 없던 최대 조향시 쇽 역할을 하는 와이어와 생기는 간섭을 줄이기 위해 어퍼암을 최대한 앞으로 밀어서 캐스터를 줄여주었습니다. (어퍼암을 최대한 앞으로 밀더라도 캐스터가 완전히 없어지진 않습니다.) 이렇게..

색상이나 데칼은 이전에 만든 차와 동일하게 Hoonigan 스타일로 마무리 하였습니다. 우선 프론트 범퍼에 거슬리는 홀이 있어서 에폭시 퍼티로 매꾸었습니다. 타미야 에폭시 퍼티와 일반 퍼티를 사용하였습니다. 도료는 이번에도 지난번과 동일하게 TS-26 Pure White 입니다. 묵직하고 단단한 느낌의 화이트 재질을 내기 위해 Surface Primer > TS-101 Basic White -> TS-26 Pure White 순서로 뿌려준 뒤 창틀 부분과 적재함 안쪽, 리어 파츠에 TS-14 Black 을 칠했습니다. 도색이 완료되어 슈구로 바디킷을 고정하고 [HOONIGAN] 데칼과 Worthouse. 데칼을 붙여준 모습입니다. 사용한 휠은 1:10용 Scale Dynamics의 V16D WORK Eq..

신형 WPL D12의 베터리 커버 고정방식이 바뀌는 바람에 달아보지 못하고 있던 리어 파츠를 달았습니다. 고민 고민하다 좀 불편하더라도 깔끔한 마감을 위해 배터리 커버 위로 디퓨저를 고정하는 방식으로 진행하였습니다. 이렇게 하면 디퓨저를 제거하지 않고는 손으로는 배터리 커버의 잠금을 해제할 수 없지만, 나중에 디퓨저를 떼지 않고도 배터리 커버의 잠금을 해제할 수 있도록 핸들을 길게 만들어 붙여 볼 까 합니다... 우선, 달지 못하고 있던 리어 파츠 모습입니다. 쿨러와 범퍼, 디퓨저의 조합인데... 먼저 만들었던 WPL D12에 달려다가 온전한 세트로 만들기 위해 다시 가져왔습니다. 범퍼와 디퓨저를 잡고 있는 박스 형태의 프레임은 빼고 번호판은 잘라내어 범퍼와 쿨러는 최대한 위쪽으로 바짝 붙여서 고정할 계..

WPL D12를 가지고 드리프트 트럭 프로젝트를 시작합니다~~ 타오바오에서 구입한 새로 도착한 Naughty Dragon 바디킷의 모습이구요 핏팅을 보기 위해 양면 폼 테이프를 사용하여 가조립한 모습입니다. OreoLai 바디킷 제품보다 좀 슬림하고 심플한 디자인인데, 프론트와 사이드에 언더립을 카본으로 선택할 수 있어 좋습니다. 이번에는 스케일감을 위해 일반 사이즈의 1:10 드리프트 휠 타이어를 사용해보려고 합니다. (휠 허브 어뎁터를 앞 뒤 각기 다른 사이즈로 제작해야 할 것 같습니다. 사진에 사용한 휠은 Scale Dynamics의 메쉬휠 입니다.) 또 돈이.... 좀 들어가겠군요~ ㅎㅎㅎ P.S. 부품차로 산 WPL D12를 보다 보니 배터리 커버가 좀 다르게 생겼습니다. 이전 모델은 배터리 커..

RMX 2.5 RS의 스폰지 범퍼도 옵션 파츠인 [210633] Carbon Lower Bumper 3.0으로 교체하였습니다. 구입한 제품 사진 및 구성품 사진입니다. 교체 전 후 비교 사진입니다. 날씬한 형태의 RMX 2.5 RS 메인 섀시와 잘 어울립니다. RR 레이아웃 특성상 리어가 많이 무거운데, 프론트의 무게가 15g 더 가벼워 져서 주행성의 변화가 어떨런지 걱정되었었으나 주행해보니 오리혀 더 좋았습니다. 전체 모습 입니다. 다음은, 밋밋한 RMX 2.5 RS의 순정 모터 마운트도 옵션 모터 마운트로 교체하였습니다. 교체를 위해 구입한 제품입니다. (원래는 알루미늄으로 된 기어 케이스에 사용하는 옵션 모터 마운트 인데, 2.5용 기어 케이스는 수지 제품에도 사용이 가능합니다.) 교체전 순정 모터..

테스트 주행을 마치고 최종 수정된 MST RMX 2.5 RS 셋업 시트 입니다. 기존 설정에서 리어 쇽 길이가 변경되었습니다.

기자재까지 설치 완료하여 RMX 2.5 RS가 완성되었습니다. RR로 완성했으니 RMX 2.5 RS가 아니라 RRX 2.5 RS라고 해야겠네요.^^ 모터 케이블과 전원 케이블을 Upper Deck Connector 구멍으로 뺴내어 별도의 선정리 작업 없이 마무리 하였습니다. 저렴하면서 부드럽게 동작하는(지금은 구입이 어려운) Speed Passion Competition 3.0 10.5턴 모터를 사용하고, 88T 스퍼 기어에 17T 피니언 기어를 꼽았습니다. 기자재를 다 얹고 나니 앞은 괜찮았으나 뒤쪽 차고가 지면과 아슬아슬한 상태가 되어 리어 쇽 캡 상단의 길이 조절부분을 2mm 늘렸습니다. (쇽의 길이를 바로바로 조절할 수 있다는게 이렇게 편리한 줄 몰랐습니다. ^^) 타이어까지 끼우고 프론트 서스펜..

마지막으로 쇽을 조립하여 킷트의 조립이 완료되었습니다. 이제 기자재 설치가 남았네요~ 쇽 조립 시 약간의 문제가 있었습니다. 조립하고 나니 오일도 새나오지 않고 마감이 좋아 보였으나, 쇽을 잠시 두면 움직임이 뻑뻑해져서 펌핑을 해주고 난 뒤부터 다시 부드럽게 동작하는 문제가 나타났습니다. RRX 2.0 S에 사용중인 TR56쇽에서는 발생하지 않았던 문제인데... 이번에 상단캡이 변경된 쇽에서는 문제가 발생했습니다. 보통 이런 문제는 쇽 하단의 오링 문제인데... 이제 막 조립한 오링이 불어서 저항이 되었을리는 없어서 아마도 하단 캡 안에 있는 가이드가 두꺼워서 오링을 누르는게 아닌가 싶었습니다. 그래서 하단 캡을 닫기 전에 10 x 0.2mm 심을 넣어 오링이 조금 덜 눌리도록 했습니다. (심 내경이 9..

MST RMX 2.5 RS를 구입했습니다. 이번에 구입한 RMX 2.5 RS는 RRX 방식으로 조립하려고 합니다. 기본 킷 외에 옵션파츠인 MST Servo Saver와 Upper Deck Connector와 Wide Bumper Sponge를 구입하고 RRX로 전환시 사용할 커넥터와 디퓨저를 사용하기 위해 Rear Motor Conversion Kit을 구입했습니다. 자석 바디 마운트로는 Rc-Art의 전 후 자석 바디 마운트를 구입했습니다. 4년반 이상 숙성된 킷이다 보니 이번 2.5 RS 제품은 완성도가 아주 좋습니다. 서스펜션 암 부분들에 유격이 전혀 없고 부드럽게 동작했습니다. 캐스터는 10도로 맞췄고, 스티어링은 Reverse 타입으로 조립하여 스티어링이 움직이는 스트로크를 키우고 조향시 애커..