메끼골드의 드리프트 RC

GR86RB 바디의 마지막 제작기 입니다. 바디 제작에 들어가기 전 미리 이재환님에게 커스텀 LED 작업을 의뢰했었습니다.    커스텀 LED가 작업된 라이트 버킷을 바디에 자리를 잡고 마스킹 테이프로 고정한 뒤 몇 군데에 E6000을 발라서 고정했습니다.나머지 부분은 테이프를 사용하여 배선 정리를 하면서 라이트 버킷 주변에도 먼지가 들어가지 테이핑을 했습니다.(자동차에서 배선 정리하면서 사용하는 선정리용 부직포 테이프는 접착력이 약해 조금 사용하면 떨어져 버리지만, 액세서리 제작시 사용되는 이 테이프는 접착력이 우수하여 떨어지지 않습니다~)   라이트 버킷 고정이 완료되어 바디 마운트용 자석 작업을 진행했습니다.자석 자리를 쉽게 잡기 위해서는 자석 4개가 추가로 필요합니다. 바디를 사용할 섀시에 얹고,..

에어로 파츠의 조립 전 패널라인 작업을 진행했습니다. 패널라인은 이전까지는 그냥 네임펜T 제품으로 얇은 촉을 사용하여 바디 외부에 그렸었는데,이번에는 타미야 54973 Pin Stripe Stickers for Panel Lines 제품을 사용하여 붙였습니다.이 제품에는 두 종류의 두께 라인이 두 가지 컬러로 들어있는데 1:10 알씨 바디에 사용하기에는 맨 왼쪽의 얇고 검은 라인부분만 사용이 가능할 것 같습니다.  라인은 사용할 만큼 칼로 잘라서 사용하는 방식입니다.바디에 붙여보니 일반 라인 테이프와 다르게 비닐 재질이어서 접착력이 우수한 것 같습니다.깔끔하고 샤프하게 작업 되었고 쉽사리 떨어지지 않을 것 같아 보입니다~  패널라인 작업이 완료된 모습입니다.   이제 파츠의 조립에 들어갑니다.에어로 파츠..

MST FRX RS에 사용하려고 동일 브랜드의 클리어 바디를 구입했습니다.MST 720024 GR86RB 제품입니다.  사이드미러와 와이퍼, GT윙까지 풀세트 입니다.마스킹 테이프와 데칼도 모두 제단되어 있어 간단히 떼어 붙이면 되도록 되어 있습니다.  불필요한 부분들을 아트 나이프로 칼선을 그어준 뒤 꺾어서 톡톡 떼어 냈습니다.펜더 부분의 곡면도 가볍게 칼선만 넣은 뒤, 아래 사진처럼 가위로 잘라 끊어주고 꺾어 떼어 냈습니다.(초보때는 가위로 직접 자르느라 힘들었는데, 이렇게 하면 곡면 컷팅도 수월합니다~)  머플러 부분은 스테인레스 머플러를 따로 구입하여 장착예정이라서 뚤었습니다.   바디 제작시에 제일 귀찮은... 마스킹 작업이 완료된 모습입니다.(MST 바디는 처음 만들어보는데, 마스킹 테이프의 ..

요즘 새 킷도 안사고, 차량 셋팅도 만지지 않고 유지하면서 주행만 하다보니 블로그 포스팅도 없이 한달이 넘게 지나갔네요~ ^^예약주문하고 배송을 기다리고 있는 MST FRX RS 킷을 위한 바디를 만들기 위해 같은 브랜드의 GR86 로켓버니 버전 바디를 구입했습니다. FRX에 일부 알루미늄 파츠가 레드로 들어가는거 같아서 레퍼런스 사진의 컬러로 도색하려고 합니다.오랜만에 바디를 직접 만들려고 하는데, 도색할 곳이 문제로군요.^^; 아무튼 구입한 클리어 바디 사진입니다.  제품에 라이트 버킷, GT윙, 에어로파츠, 데칼이 포함되어 있어서 특별히 따로 구입할 거 없이 작업이 가능해 보입니다.     바디 도색 전, 미리 라이트의 LED 작업을 이재환님게 의뢰하여 받았습니다.저는 전기쪽의 지식이 없고 세밀한 ..

지난번 제작기 이후 시간이 많이 지나갔군요. 의뢰한 LED 작업이 차례를 기다리느라(?) 작업이 늦어져 이제서 완성이 되었습니다. ^^ MR 레이아웃 섀시에 사용한 MR 차량 바디~ MST RMX 2.0 S에 핏팅이 마무리된 모습입니다. 바디가 낮아서 바디 마운트를 최대한 낮춰 정말 아슬아슬하게 들어갔습니다. 모터와 바디와의 여유공간은 겨우 2~3미리 정도 됩니다. LED 작업에는 엑시드 SU-LED-11R 모듈에 미등, 비상등, 차폭등, 브레이크등, 애피터파이어 LED를 달아서 완성되었습니다. (접착력이 높아 사용한 흰색 양면폼 테이프가 좀 튀는군요 ^^;;) 차폭등이 점등된 상태입니다. 비상등까지 들어온 모습입니다. 브레이크등은 특별히 요청한데로 실차와 비슷한 느낌으로 작업되었습니다. LED 동작 영..

요즘에는 집에서 페인트 냄새 풍기는 것도 싫고 마스킹도 귀찮아서 도색은 직접 하지 않고 레이디캔(Ladycan)에 의뢰하고 있습니다. ^^ 의뢰 전 식기세정제로 내부의 기름기를 깨끗하게 제거한 뒤, 네임펜으로 창틀 등의 가이드를 그린 모습입니다. 의뢰하고 시간이 좀 지나 제 차례가 되어 컷팅 및 마스킹이 완료된 화면이 공유되었습니다. 이후 도색이 완료되어 LED 작업 전에 디테일 작업을 위해 바디를 찾아왔습니다. PS-16 Metalic Blue > PS-30 Brilliant Blue > PS-1 White > PS-5 Black 순서로 도색되어서 Metalic Blue에 Silver 백킹한 컬러와는 조금 다른 느낌의 색으로 도색되었습니다. (실내 조명에서는 짙은 블루 컬러로 보이네요~) 마스킹을 제거..

모로토우 도료를 사용한 다크 그레이 컬러의 체이서 바디 도료가 군데 군데 떨어지고 있어 새로 어느 바디를 만들까 고민하던 중 지금은 온라인샵 기준으로 전세계에 재고가 1~2개 남은 레어 바디인 Pandora RC PAB-2105 Honda NSX 바디를 지인에게 좋은 조건으로 구하게 되었습니다. 아래 사진의 제품입니다. 제품 구성 사진입니다. 이 외에도 A4만한 마스킹용 테이프가 들어 있었습니다. 판도라RC 카탈로그의 사진만 보고는 NSX를 너무 이상하게 만들었다고 생각했는데, 실제 제품을 보니 리어 오버행이 살짝 짧은 느낌이긴 하지만, 제대로 NSX처럼 생겼습니다. ^^ (예전 판도라 바디의 사진작가는 혼나야 겠습니다.) 리트렉터블 라이트는 하지 않을 예정이라 헤드라이트 버킷은 없어도 됐는데, 사이드 ..

모로토우 도료를 사용한 다크 그레이 컬러의 체이서 바디 도료가 군데 군데 떨어지고 있어 새로 어느 바디를 만들까 고민하던 중 지금은 온라인샵 기준으로 전세계에 재고가 1~2개 남은 레어 바디인 Pandora RC PAB-2105 Honda NSX 바디를 지인에게 좋은 조건으로 구하게 되었습니다. 아래 사진의 제품입니다. 제품 구성 사진입니다. 이 외에도 A4만한 마스킹용 테이프가 들어 있었습니다. (루프에 패널 라인이 있는걸 봐선 NSX-T(타르가) 모델로 만든것인가 싶기도 합니다.) 판도라RC 카탈로그의 사진만 보고는 NSX를 너무 이상하게 만들었다고 생각했는데, 실제 제품을 보니 리어 오버행이 살짝 짧은 느낌이긴 하지만, 제대로 NSX처럼 생겼습니다. ^^ (예전 판도라 바디의 사진작가는 혼나야 겠습..

레이디캔에 도색 의뢰했던 24KRC(Rc-Arlos) RC-LBP997-FBK Liberty Walk Porsche 997가 도색 및 조립 완료되어 받아다가 컬러 필름 작업과 패널라인 작업 및 데칼을 붙여서 완성시킨 후, 리어 엔진 레이아웃에 맞게 RR 섀시인 RRX 2.0 S에 얹고 사진을 찍었습니다. (컬러는 타미야 AS-2 Light Gray 입니다.) 아래 사진의 제품이고 머플러를 제외하고 액세서리까지 풀세트로 구입했습니다. 먼저, 알씨알로스의 테일 라이트 버킷이 좀 밋밋하게 생겨서 테일 램프 부분에 자동차용 레드 컬러 필름을 붙였습니다. 머플러는 엑시드 듀얼 머플러 제품을 좌우에 하나씩 사용했습니다. 본닛에 포르쉐 엠블렘을 라벨지에 출력 후 UV 접착제를 도톰하게 올려서 붙였습니다. 패널라인과 ..

Pandora RC에서 최근에 출시한 PAB-2201 Toyota BN Sports Mark II JZX100 바디를 YD-2S용 바디가 필요해지면서 제작하게 되었습니다. 같이 사용하기 위해 구매한 요코모의Mark II용 라이트버킷과 인터쿨러 입니다. 추가로, 레이디캔에서 구매한 Exceed 대구경 싱글 머플러와 Real After fire 버전 LED 유닛 입니다. (Exceed 유닛이 정차시 비상등 점멸과 리얼한 애프터 파이어 효과가 좋아서 이것만 사용하고 있습니다.) 이번 바디 컬러는 제조사의 레퍼런스 이미지와 비슷한 PS-63 Bright Gun Metal 컬러로 했습니다. PS-63 Bright Gun Metal > PS-41 Bright Silver > PS-5 Black 순으로 도장했고, 중..

라이트 버킷 고정을 위해 발라놓은 슈구가 어느정도 굳어서 앞뒤 범퍼를 슈구로 붙여주었습니다. (이거 사진찍을때 조명이 바뀌니 차 색이 계속 다르게 나오는군요. 자연광을 막을 수 가 없어서 ㅎㅎㅎ) 범퍼를 고정한 슈구가 대충 마를 즘 바디 보강을 해주었습니다. 그물망을 붙여 자리를 잡고 위로 슈구를 손으로 펴발라주었습니다. (손가락에 붙은 슈구는 슥슥 밀어내면 잘 떨어집니다~) 그리고 스케일감을 확 살려주는 파팅라인 작업을 해주었습니다. 아래 사진은 파팅라인을 긋기 전 모습이고 파팅라인을 그은 후 모습입니다. 파팅라인은 항상 그렇듯 모나미 네임펜T의 얇은 팁 부분으로 골을 따라 멈추지 않고 한선 긋기로 그어주었습니다. (긋다가 실수하면 타미야 폴리카보네이트 바디 클리어를 면봉에 묻혀 닦아내면 됩니다~) 이..

라지마니 부사로쿠에 씌워주기 위해 86바디를 제작했습니다. 부사로쿠에 미리 대 보느라 바디는 이미 컷팅이 되어있었습니다. 팝업 라이트의 해치백 Trueno 86은 이니셜 디 이미지때문에 부담스러워서 ^^; 뒤쪽으로 트렁크가 있는 레빈 바디로 진행합니다. 약간 올드한 느낌도 나면서 정갈한 색을 해보고자 이번에는 AS-11 Medium Sea Grey (RAF) 영국 공군색을 해보기로 했습니다. 아래 사진의 스프레이를 왼쪽부터 오른쪽 순서로 뿌려주어 제가 항상 하던대로 AS 도료를 PS 도료로 코팅해주었습니다. 창과 라이트 부분을 마스킹 하고 PS-12 실버까지 도색된 모습입니다. 범퍼는 블랙으로 칠하려고 상단 부분만 빼고 마스킹 해두었습니다. 이제 외부에 창틀과 헤드라이트 부분의 고무 몰딩 표현을 위해 외..

E9 바디 제작기의 마지막. 오버펜더 바디킷 장착편 입니다. 우선 장착을 위해 바디킷을 컷팅하여 바디와 동일한 도료로 도색 하였습니다. PS-55 Flat Clear > TS-88 Titanium Silver > PS-41 Bright Silver > PS-5 Black 순서로 칠했습니다. 볼트 자리를 잡기 위해 오버펜더를 마스킹 테이프로 임시 고정을 하고 볼트 구멍을 뚫었습니다 오버펜더에 볼트를 일부만 고정하고 잘라낼 펜더 부분을 표시한 다음 떼어내고 바디를 컷팅합니다. (그 사이 네임펜T의 얇은 촉으로 바디의 패널 라인도 그어주었습니다.) 펜더 컷팅을 완료한 뒤 볼트로 오버펜더 바디킷을 모두 제대로 고정해주었습니다. 허전한 BMW 로고 부분을 채우기 위해 인터넷에서 다운받은 로고 이미지를 8mm, 6..

이번은 바디 조립입니다. 우선 도색된 바디들이 적당히 건조되어 보호필름과 마스킹을 제거하였습니다.반짝반짝 영롱합니다~ 프론트 범퍼에 그릴을 도색하여 조립하고,헤드 라이트에 리얼 데칼을 붙여주었습니다. 리어 범퍼의 테일 램프에도 리얼 데칼을 사용하여 디테일을 높여주고 크롬 몰드를 칠해주었습니다. 리얼 데칼은 크롬 몰드 도색을 편하게 하기 위해 안쪽에 붙여주었습니다. 앞 뒤 램프에 사용된 리얼 데칼은 아래의 제품들 입니다.  바디에 범퍼를 살짝 끼운 뒤 교차하는 부분에 슈구를 바르고 슈구가 완전히 고정되도록 마스킹 테이프를 붙여주었습니다.   이제 디테일 작업에 들어갑니다.라이트 버킷들을 Molotow Liquid Chrome 펜으로 외부로 보여질 부분에만 칠을 해주었습니다. 앞쪽 좌우 방향지시등의 라이트 ..

24KRC(알씨 알로스)의 BMW E9 바디 제작했던 내용을 올립니다. 24KRC 사장님이 애타게 완성사진을 기다리고 계셔서...빠르게 작업에 들어갔습니다. ^^; 바디 구성품 사진입니다. 풀 세트라서 오버펜더 바디킷과 범퍼, 그릴, 사이드미러, 라이트버킷 등의 레진 파츠들이 동봉되어 있습니다. 작업을 위해 하루 휴가를 내고 시크릿 베이스로 이동하여... 먼저 바디 컷팅에 들어갑니다. 제조사에서 보내준 컷팅 라인을 참고하여 컷팅하였습니다. 컷팅 위치가 잘 보이도록 네임펜으로 라인을 그어줍니다~ 프론트 범퍼의 경우 그릴부분 레진 파츠가 따로 있어서 아트 나이프로 따내었습니다. 이번에 도색할 컬러는 TS-88 Titanium Silver 입니다. (뚜껑이 상당히 누렇게 되어있는데 실제 칠하면 좀 더 실버에 ..

Bianca 2.0이 완성되어 제작해놨던 Addiction Pandem A90 Supra 바디에 자석 작업을 마지막으로 최종 완성되었습니다. 핏팅해보니 펜더가 앞뒤로 엄청 넓습니다. 수프라 펜더라 이렇게 앞뒤로 넓지는 않은거 같았는데 말이죠... ^^; 사이드 미러는 지난번에도 언급한거처럼 Rc-Arlos 제품이고 거울같은 반사판을 따로 잘라 붙여 사용했습니다. 옆구리에 약간의 데칼도. 늘씬한 옆모습 입니다~ 아래 Navi 컬러 바디는 24KRC(구 Rc-Arlos)의 수프라 모습입니다. 휠하우스의 처리가 살짝 다릅니다. 앞쪽 모습. 뒤쪽 모습. (수프라는 앞보다도 뒤태가 더 이뿐거 같습니다~) 엉덩이에도 데칼 조금. 토요타 엠블렘은 구입해서 사용했고, Supra 글자는 스티커용지에 출력 후 잘라붙여면서..

A90 GR Supra 바디가 커스텀 LED 작업까지 완료되었습니다. 시크릿 웍스의 커스텀 LED 상품으로서 폴리 버킷을 멋진 LED로 완성시켜 주었습니다! 이번에도 Exceed SU-LED-11R Multi Light Unit을 사용하였습니다만, LED들을 커스텀으로 면발광 방식으로 자체 제작하여 수신기에 따른 IC칩과 기판과 짹이 있는 모듈만 사용되었습니다. 케이블을 하나로 처리해서 깔끔하게 정리되었습니다. LED 작업까지 완료된 바디 모습 입니다. 작업된 헤드라이트 모습입니다. 작업된 테일램프 모습입니다. 뒷유리 상단에 보조 브레이크등을 추가하였고, 머플러에 Afterfire용 LED를 달았고, 중앙 하단의 브레이크 등은 계속 깜빡 깜빡 점멸되도록 하였습니다. 점등된 사진 입니다. (아직 비앙카가 ..

Addiction AD-HB4 Pandem A90 260 바디 제작기입니다. 그릴과 라이트 부분에 입체감 있는 데칼이 들어 있네요~ 프린트 되어 동봉된 설명서의 설명이 상세하긴 한데...너무 작아서 인터넷에서 이미지를 찾아서 보니 좀 낫네요. 이번에는 제가 직접 제작하지 않고 레이디캔(www.ladycan.co.kr)에 의뢰를 맡겨놨습니다. ^^; 작업중 사진입니다.~ 윙은 오버도즈 제품. 의뢰맡긴 A90이 도색 및 조립이 완료되어 집으로 가져와 사진을 찍었습니다. 범퍼 등의 고정 및 오버펜더 볼트 작업과 GT Wing, 머플러 까지 고정된 상태입니다. 패널 라인은 제가 모나미 네임펜T로 그었습니다. 이제 LED 작업만 남았군요~ 사이드미러는 Rc-Arlos의 A90용, GT윙은 Overdose OD16..

디라이크 RX7 바디 제작의 마지막으로 팝업 라이트 부분 제작기 입니다. 추가로 마이크로 서보와 마이크로 스위치가 필요합니다. 먼저 마이크로 서보는 작고 가볍고 저렴하면서도 토크가 2kg 정도 나오는 아래 사진의 서보로 선택하였습니다. 다음 마이크로 스위치 입니다. 3-1을 연결하면 스위치가 열렸을때 전기가 흐르고, 3-2를 연결하면 스위치가 닫혔을때 전기가 흐르게 해주는 스위치 입니다. 이것을 사용하여 간단하게 팝업이 열렸을 때 만 라이트가 켜지도록 할 수 있습니다~ 아래 사진과 같이 마이크로 서보와 마이크로 스위치를 설치하였습니다. 마이크로 스위치를 범퍼쪽으로 배치했다면, 팝업이 완전히 열렸을 때 라이트가 켜지도록 할 수 있고, 저처럼 윈드쉴드 가까이 배치하게 되면, 라이트가 완전히 닫혔을 때 라이트..

지난번 도색작업에 이어 팝업 라이트 부분 작업을 진행하였습니다. 180SX용 팝업 라이트를 사용하다 보니 구멍이 조금 작아서 아래 사진처럼 바깥쪽으로 조금씩 넓혀주었습니다. 팝업 라이트 버킷은 D-Craft의 180SX용 Retractable Light Bucket을 사용했고 팝업 라이트가 부드럽게 움직이도록 분해하여 구멍을 조금 넓혀주었습니다. (움직임에 저항이 있으면 나중에 양쪽이 동일하게 움직이지 않는 문제가 생길 수 있습니다.) 팝업 라이트 움직임 체크를 끝낸 뒤 바디에 대고 움직여 보면서 간섭이 생기는 부분은 아트 나이프로 깎아내고 슈구로 고정하였습니다. (팝업 라이트 부분도 모퉁이를 조금 깎아내야 했습니다) 좌우 팝업을 움직이는 T자형 암의 가로폭이 좀 짧아서 좌우에 무두볼트와 랩업 서포트를 ..